APRENDIENDO A APRENDER EBANISTERIA-CARPINTERIA : Aprendiendo Carpinteria de una Manera Divertida

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HERRAMIENTAS NECESARIAS

Enlace permanente 24 de Octubre, 2007, 14:36

Herramientas para hacer bricolaje en casa


En este articulo, vamos a explicar las herramientas básicas que necesitarás para seguir los consejos sobre cómo hacer bricolaje en casa.

Las vamos a dividir en dos clases - las herramientas electricas y las herramientas no electricas. Si estás dispuesto a realizar proyectos de bricolaje, es importante que disponga de estas herramientas básicas antes de empezar.

Las Herramientas Electricas
herramientas eléctricas

Esmeril - para cortar hierro y limpiar el oxido (ejemplo: limpieza de las barandados de los balcones)

La sierra de calar - para cortar madera con forma (ejemplo: cortar el parque flotante a medida)

Taladro - para hacer agujeros en paredes y maderas (ejemplo: hacer agujeros para colgar cortinas)

Lijadora electrica - para pulir superficies (ejemplo: lijar paredes para despues pintar)

Tambien es muy util un destornillador a bateria si tiene muchas tornillos ó tirafondos que colocar.

Las Herramientas no electricas:
herramientas no eléctricas

Un juego de destornilladores de diferentes tamaños y formas (de estrella y planos),

Un nivel de burbuja de agua imprescindible para nivelar baldas, persianas etc...

Un metro extendible

Un martillo

Unos alicates

caja herramientas Es interesante comprar una buena caja de herramientas como la de la foto, pera tener todo ordenado y en su sitio. Si tenemos el presupuesto algo ajustado, puede utilizar una buena caja de madera, o incluso carton, y dividir nosotros mismos el interior para crear unos compartimientos.

caja tornillosY finalmente, será útil comprar una caja de tornillos como esta de la derecha. Son muy económicas y resultan imprescindibles para tener las más pequeñas de nuestras herramientas básicas ordenadas y controladas.

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ASAMBLEA EN LA CARPINTERIA

Enlace permanente 8 de Octubre, 2007, 20:07

El Ebanista y las Herramientas

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LAS TÉCNICAS DEL LIJADO

Enlace permanente 8 de Octubre, 2007, 19:43

Antes de empezar a lijar, tener en cuenta estos consejos:

  • Comprobar que el abrasivo está tensado y bien fijado sobre la lijadora.
  • Verificar que la superficie a lijar está libre de clavos o elementos metálicos que pudieran dañar la herramienta o la lija.
  • Fijar correctamente el material a lijar sobre una base de trabajo estable.
  • Recuerde que el desplazamiento de una lijadora debe hacerse siempre en el sentido del movimiento de la hoja abrasiva.

Lijadora orbital

Como regla general, lijar siempre en el sentido de la veta de la madera.
No apretar sobre el abrasivo, trabajar con una presión constante y un movimiento regular. Dejar que sea el grano del abrasivo el que lije por rozamiento. Demasiada presión hará que el grano se desprenda y se rompa la hoja abrasiva.

Lijadora roto-orbital y de banda

Sujetar la máquina con firmeza y dejar que trabaje. Hay que dirigir la dirección de la lijadora pero sin apretar sobre ella. El peso de la máquina es suficiente para que realice el lijado sin dejar marcas sobre la madera.

Lijadora de disco

Mantener la lijadora inclinada unos 20° en el sentido del desplazamiento.
No presionar en exceso sobre el plato, el disco debe desplazarse constantemente sobre el material a lijar. Cruzar con cuidado los trazos para obtener una superficie más regular.


Algunos trucos

• Antes del último lijado, humedecer ligeramente la superficie de la madera. De esta manera se levantan las fibras que quedan por lijar y el acabado será perfecto.

• Para limpiar un abrasivo sucio, pasar con rapidez la cara no abrasiva por un canto. El polvo que se ha almacenado entre los granos del abrasivo se desprenderá fácilmente.

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Técnicas y aplicación del barniz

Enlace permanente 28 de Septiembre, 2007, 13:32

Cómo se aplica
La superficie a pintar debe estar limpia, seca y sin grasa ni polvo. No debe aplicarse con lluvia ni con temperaturas extremas.

Con qué se aplica

  • Brocha plana grande, para barnizar superficies lisas (puertas, armarios...etc.).
  • Brocha plana pequeña, para barnizar superficies pequeñas (sillas, ventanas, etc.).
  • Brocha plana con mango acodado, para el interior de los radiadores.
  • Pincel pequeño, para perfilar el barnizado.

Cuánto necesito
Una vez escogido el acabado, la pregunta que se nos plantea es cuánto necesitamos para el trabajo que queremos realizar. Para calcular la cantidad que requeriremos para cada trabajo, mediremos los metros cuadrados de la superficie que vamos a pintar. A continuación, calcularemos los kilos de barniz que precisamos.

El rendimiento habitual que se obtiene con los productos más usuales es de 1 kilo de barniz por cada 12 metros cuadrados. Lógicamente, este rendimiento depende de factores como la porosidad de la superficie, su estado, huecos y molduras, etc.

Técnicas de barnizado

Sobre madera nueva

  1. Limpiar las manchas, lijar y quitar el polvo.
  2. Aplicar una primera capa muy diluida (diluir al 15% ó 20% con disolvente).
  3. Para terminar, aplicar dos a tres manos del barniz sin diluir lijando, entre mano y mano suavemente, para mejorar la adherencia entre capas.

Sobre madera vieja

  1. Para asegurar la máxima adherencia, proceder a un lijado a fondo.
  2. Lavar con detergente, aclarar bien y dejar secar.
  3. Una vez seco, pasar disolvente por las juntas y grietas para eliminar restos de ceras y abrillantadores y proceder luego como en la madera nueva.
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BARNIZADO DE LA MADERA

Enlace permanente 28 de Septiembre, 2007, 11:37

Los barnices son una mezcla de aceites y/o resinas, disolventes y secantes que cubren la madera con una película adherente, dura, flexible, resistente y generalmente transparente, protegiéndola e impermeabilizándola de las inclemencias climatológicas.

HERRAMIENTAS Y MATERIAL NECESARIO
El material necesario para realizar este proceso con la mayor garantía es el siguiente:

* Papel de lija.
* Cepillo o escobilla y esponjas.
* Espátulas.
* Brochas.
* Protector de madera.
* Barniz.

PREPARACION
Antes de proceder al barnizado de la madera deberemos preparar adecuadamente el sustrato, esto es, saneado, limpiado, masillado y preparado.

Para ello empezaremos alisando la madera con papel de lija del número 00 ó 000, frotando a favor del veteado de la misma. Después deberemos eliminar con un cepillo o una escobilla el polvillo producido por el lijado para, seguidamente, lavar con una esponja, agua y detergente en polvo, enjuagando bien y lijando suavemente con papel número 360 una vez se haya secado totalmente.

Si en este punto de la preparación encontráramos grietas de cierta profundidad procederíamos a su taponado aplicando pasta de madera con una espátula para, posteriormente, repetir la fase de lijado y lavado hasta que desapareciera totalmente la imperfección.

Acto seguido aplicaremos con brocha una capa abundante de protector incoloro de doble efecto con protección fungicida con el que se nutre e impermeabiliza la madera y se refuerza la duración de los barnizados finales. Insistiremos especialmente en las zonas más absorbentes, tales como juntas, grietas, agujeros, extremos de tablones, etc., y lo dejaremos secar un mínimo de dos días.

BARNIZADO FINAL
Una vez secada totalmente la capa de protección se procederá a aplicar la película final embellecedora. Para ello utilizaremos una brocha y respetaremos la dirección de las vetas. Daremos una o dos capas dejando entre ellas un intervalo de 24 horas para un correcto secado.

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LAS TÉCNICAS DE CEPILLADO

Enlace permanente 19 de Septiembre, 2007, 14:09

Cepillar a lo largo
Esta técnica es idéntica para cepillos manuales y eléctricos.

- Fije la pieza de madera que hay que cepillar a la altura adecuada, si es posible sobre un banco de carpintero con torno y tacos, o con ayuda de mordazas.
- Compruebe que la superficie de la madera está limpia. Si está pintada, decápela o púlala. Si la madera es resinosa, utilice un disolvente.
- Regule el cepillo.
- Frote de vez en cuando el durmiente con parafina para facilitar el deslizamiento.
- Cepille en el sentido del hilo de la madera. Para conocer el sentido del hilo, coloque el cepillo sobre la madera y empújelo con un dedo. Si se desliza estará "al hilo" de la madera, si vibra significará que está a contrahilo.

Cepillar un canto

- Para cepillar un canto, conserve la herramienta bien paralela a la superficie que hay que preparar, apoye la punta del cepillo al principio de la trayectoria. Empuje la herramienta normalmente, y al final del recorrido apoye sobre el talón sin soltar la punta. De esta forma los extremos de la superficie cepillada no se redondearán (3).

Cepillar la madera en punta
- Regule el cepillo para que quede muy poca cuchilla. unos golpes con el cepillo en oblicuo respecto al eje de la pieza, ejerciendo una fuerte presión sobre la herramienta. Cepille desde el exterior de la pieza hasta su centro.

CANTO PEQUEÑO EN PUNTA:

Cuando no se pueda cepillar en dos tiempos, y para evitar que la madera se astille por los bordes, utilice un mártir (trozo de madera de espesor igual) sujeto contra la pieza a cepillar y que permitirá continuar el movimiento de cepillado (4).

Cepillar un nudo
- Saque un poco de cuchilla y cepille dando pequeños golpes oblicuos, desde el contorno del nudo hacia su centro (5).

- Para cepillar un canto, conserve la herramienta bien paralela a la superficie que hay que preparar, apoye la punta del cepillo al principio de la trayectoria. Empuje la herramienta normalmente, y al final del recorrido apoye sobre el talón sin soltar la punta. De esta forma los extremos de la superficie cepillada no se redondearán (3).

Cepillar la madera en punta
- Regule el cepillo para que quede muy poca cuchilla. unos golpes con el cepillo en oblicuo respecto al eje de la pieza, ejerciendo una fuerte presión sobre la herramienta. Cepille desde el exterior de la pieza hasta su centro.

CANTO PEQUEÑO EN PUNTA:

Cuando no se pueda cepillar en dos tiempos, y para evitar que la madera se astille por los bordes, utilice un mártir (trozo de madera de espesor igual) sujeto contra la pieza a cepillar y que permitirá continuar el movimiento de cepillado (4).

Cepillar un nudo
- Saque un poco de cuchilla y cepille dando pequeños golpes oblicuos, desde el contorno del nudo hacia su centro (5).

- Para cepillar un canto, conserve la herramienta bien paralela a la superficie que hay que preparar, apoye la punta del cepillo al principio de la trayectoria. Empuje la herramienta normalmente, y al final del recorrido apoye sobre el talón sin soltar la punta. De esta forma los extremos de la superficie cepillada no se redondearán (3).

Cepillar la madera en punta
- Regule el cepillo para que quede muy poca cuchilla. unos golpes con el cepillo en oblicuo respecto al eje de la pieza, ejerciendo una fuerte presión sobre la herramienta. Cepille desde el exterior de la pieza hasta su centro.

CANTO PEQUEÑO EN PUNTA:

Cuando no se pueda cepillar en dos tiempos, y para evitar que la madera se astille por los bordes, utilice un mártir (trozo de madera de espesor igual) sujeto contra la pieza a cepillar y que permitirá continuar el movimiento de cepillado (4).

Cepillar un nudo
- Saque un poco de cuchilla y cepille dando pequeños golpes oblicuos, desde el contorno del nudo hacia su centro (5).

Achaflanar
- Para hacer un bisel, coloque el cepillo al bies según el ángulo que se busque. Cepille con poca cuchilla haciendo varias pasadas.

- Con el cepillo eléctrico provisto de una ranura para achaflanar, coloque la ranura sobre el extremo de la madera y dele al cepillo el ángulo deseado (6).


Unos trucos.

- Para verificar que una pieza de madera está bien aplanada, marque con un lápiz la superficie que vaya a cepillar. Mientras haya restos de lápiz significará que la superficie no está lisa.

- Es preferible hacer varias pasadas con poca cuchilla que una sola pasada fuerte.

- Compruebe de forma regular el filo de la cuchilla. Si es necesario, afílelo con la piedra de afilar con un ángulo de afilado de 25° a 35°.

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CÓMO CEPILLAR LA MADERA

Enlace permanente 19 de Septiembre, 2007, 14:05

Principios generales
Cepillar consiste en quitar finas virutas de forma sucesiva sobre una superficie de madera para nivelarla, disminuir su espesor o alisarla.

Tipos de cepillos: Características
1 - EL CEPILLO DE MADERA

1. Punta.
2. Talón.
3. Hierro.
4. Contra-cuchilla.
5. Cuña.
6. Durmiente.

Es una herramienta tradicional: de 20 a 25 cm de longitud, que consta de una cuchilla de 42 a 48 mm de ancho, con una contracuchilla y sujeta con una cuña.


2 - EL CEPILLO METÁLICO

1. Agarrador delantero.
2. Agarrador trasero.
3. Prensador.
4. Moleta de reglaje

Consta de un sistema prensador por palanca y un tornillo de reglaje, por lo que resulta más fácil de regular que el cepillo de madera. Aunque no se deforma por la humedad, si puede verse afectado por la corrosión.
Viene provisto de dos agarradores para un uso más fácil. Existen cepillos metálicos con mini-cuchillas intercambiables y desechables que resultan muy prácticos ya que evitan tener que afilar las cuchillas como en el resto de los cepillos.


3 - EL CEPILLO ELÉCTRICO

Este cepillo portátil está provisto de un porta-cuchillas rotativo (con dos cuchillas) que gira a gran velocidad (10.000 a 20.000 rpm).

Sus características principales son:

- Ancho del cepillado: 102 mm.
- Profundidad de corte regulable de 0 a 3 mm.
- La guía paralela sirve para realizar ranuras.
- La guía lateral con inclinación permite cepillar al bies hasta 45ª. El durmiente provisto de una ranura en V facilita la ejecución de biseles.

Algunos cepillos están equipados con cuchillas de carburo, que son mucho más resistentes, de un sistema automático de protección de las cuchillas, de una bolsa para virutas y de un tubo de aspiración.

CEPILLOS ESPECÍFICOS:

- Garlopa: Es un cepillo de grandes dimensiones con agarrador que se usa para el desbastado de trozos grandes de madera.
- Garlopín: Es una herramienta de desbastado, más pequeña que la garlopa y con la cuchilla ligeramente redondeada.
- Guillamen de esquinar: Es un cepillo estrecho cuya cuchilla sobresale un poco del ancho de la herramienta. Se utiliza para abrir ranuras y acabarlas.
- Cepillo dentado: Es una herramienta destinada a raspar la madera antes de su uso.

Preparación
REGLAJE DE LA CUCHILLA

- Ponga primero la contra-cuchilla y luego la cuña. Coloque la contra-cuchilla a 1 ó 2 mm por encima de la cuchilla. Tenga en cuenta que si está demasiado cerca el cepillo "se sobrecargará" y si está demasiado lejos, la cuchilla vibrará.
La cuchilla, con el bisel hacia atrás, debe estar a flor del durmiente. Todo ello debe estar bloqueado por la cuña.

- Para que corte la cuchilla, es decir, para que sobresalga por debajo del durmiente, dé unos pequeños golpes con el martillo en la parte de arriba de la misma.

- Para quitar la cuchilla de un cepillo de madera o para reducir lo que sobrepasa del durmiente, golpee con el mazo sobre el talón del cepillo.

- Efectúe el reglaje a ojo y probando. La cuchilla no debe sobresalir demasiado del durmiente y debe ir paralela al mismo (1).

Cuanto más sobrepase la cuchilla el durmiente, más gruesa será la viruta.

- Para regular el paralelismo de la cuchilla en un cepillo de madera, golpee con el mazo sobre la parte de la cabeza de la cuchilla. En el caso de un cepillo metálico, afloje un poco el prensador y mueva la cuchilla con la mano.

En madera dura alimente la cuchilla. En madera que se astilla acerque la contra-cuchilla a la cuchilla.

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TAPIZADO DE UNA SILLA

Enlace permanente 3 de Agosto, 2007, 15:24

Cuantas veces desearíamos cambiar la tapicería a nuestras sillas del comedor pero nunca llega el presupuesto. Hoy aprenderemos a tapizar una silla, veréis como no es difícil y vuestraeconomía no se resentirá.

Materiales:

  • Cinta de tiracor, goma espuma de densidad 30 (color azul), floca, retor
  • Tela de tapicería, tijeras, grapadora de tapicero, pegamento de contacto,
    tachuelas, grapas.

Sacamos el bastidor de la silla, normalmente se encuentra atornillado.

Con la ayuda de un saca-grapas, retiramos las grapas quitando la tela vieja, procuramos que no se rompa, pues sirve de plantilla para cortar la nueva tela

Encontramos la goma espuma desgastada y a veces hecha polvillo. Se retira.
Veremos unas tiras de goma entrecruzadas, esas son las cinchas de
tiracor, que dan firmeza al asiento.

Miramos si las tiras de tiracor se encuentran en buen estado, de no ser así, se quitan las grapas y ponemos nuevas cinchas, entrecruzándolas, según veis en la foto. Tendréis que tensar bien para que no cedan al sentarse.

Tomamos la plantilla del bastidor y encargamos en la tienda de tapicería que nos corten la goma espuma según la plantilla de vuestra silla, la altura de la goma espuma será de aproximadamente entre 3 y 5 cm de espesor.

Damos al borde de la goma espuma y al borde del bastidor cola de contacto y dejamos secar 15 minutos.

Unimos las dos piezas, y a continuación cubrimos con la floca (fibra de poliéster), grapándola por la parte trasera al bastidor.

Cubrimos con la tela colocándola al hilo, apuntando con las tachuelas, procuramos tensarla con igual intensidad en todos los lados. Comenzamos desde el centro hacia un lado y luego hacia el contrario, seguir dibujo.


Las esquinas se pliegan en V, recortando si hay exceso de tela, se grapan según sea el tipo de esquina.

Las esquinas se pliegan en V, recortando si hay exceso de tela, se grapan según sea el tipo de esquina.

Cubrimos por el revés con el retor y grapamos. Atornillamos el bastidor al armazón de la silla

Ya tenemos nuestra silla tapizada y con la seguridad de poder usarla durante unos años.

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CÓMO SERRAR MADERA

Enlace permanente 31 de Julio, 2007, 19:31

Con estos sencillos conocimientos de carpintería podrás ampliar tus posibilidades de trabajo con madera y ahorrarte su envío a taller.

La técnica de serrado varía según las cualidades de la madera que desees cortar. Así, su dureza hace que el trabajo se alargue y su sequedad permitirá más facilidad en el corte. El corte resultará más sencillo y rápido si se sierra perpendicularmente con respecto a las vetas de la madera, aunque se formarán más astillas de esta forma.

Cómo serrar a mano

  • Sujeta las piezas pequeñas con un tornillo de mesa o con un gato de tablero.
  • Apoya las piezas grandes en sillas, banquetas o en una superficie plana. La línea de corte debe estar lo más cerca posible del punto de sujeción para que al serrar no se mueva la madera.
  • Inicia el corte haciendo primero una ranura que guíe la sierra y, a continuación, manéjala con movimientos largos sin presionar demasiado hacia abajo.

La sierra eléctrica

La más común es la circular, que puede ser integral o un accesorio del taladro. Es peligrosa, pero de fácil uso: consiste en mantenerla apretada sobre la pieza, en no forzarla nunca y en vigilar que no se desvíe de la línea de corte; algunas llevan una guía que las dirige.

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